很多攝影初學者都遇到過這樣的問題,拍出來的照片模糊,成像不夠銳利,跟別人的照片相比,有很大落差,還以為是自己的相機出了什么問題。但事實上,攝影不是只求構圖、取景的藝術,更要學會攝影的一些基礎。比如以下這10個Tips,就可以告訴新手,如何拍出更銳利的照片。
  1。安全快門
  要讓照片變得銳利,第一個條件是不能在拍照時抖動!而相機抖動其中一個重要原因,很多時都是來自快門速度過慢所致。手持拍攝時謹記安全快門秘訣,而安全快門計算方法非常容易,就是這樣U安全快門= 1 /收購鏡頭焦距。
  例如我現在用60mm的收購鏡頭拍攝,手持的安全快門就是1/60秒;用200mm拍攝,手持的安全快門就是1/200秒,盡量不要慢過1/200秒,否則就很容易手抖,使相片變得模糊。
  不過也有人會問U“我有一支10mm魚眼收購鏡頭,但為什么我用1/10秒快門都會手抖?”理論上大家按照焦距去用安全快門拍攝就不會手震,但事實上每個人手持相機都有物理限制,不可以太過長久。小編建議大家任何時候手持都不應該慢過1/60秒,否則怎樣計算安全快門都有可能出現令相片不清晰。
  2。開啟防抖功能
  開啟防抖功能也可以減少相片出現抖動,從而獲得更銳利的相片。現在很多新出收購鏡頭都有防抖功能,但要留意收購鏡頭防震級數。例如收購鏡頭內置四級防抖,利用200mm拍攝時,一般就是1/200秒為安全快門,而加了防抖就可以減慢至1/15秒手持也可。但要記得防抖功能不是萬能的,大家手持不穩也會導致相片模糊,手持攝影的快門速度最好不慢于1/60秒。
  防抖也有分機身和收購鏡頭防抖兩款。機身就是相機本身已經設有防抖功能,無論安裝什么收購鏡頭,不論收購鏡頭有沒有防抖,都可以靠機身防抖,但目前沒有多少廠商推出這個功能,所以可選空間較小。
  3。最大光圈=相片素質最好?
  答案當然不是啦!雖然大光圈收購鏡頭可以有淺景深效果,但全開光圈時會出現四周暗角。加上大光圈會令主體對焦清晰,但邊緣地方會變得松散模糊。沒錯這個對人像攝影可能是好處,但對于風景攝影或廣角拍攝就有問題了,試想想用大光圈拍攝一座大廈,可能大廈中間的地方會清晰,但旁邊的地方顯得松散,而且當時未必能看出來,回到家才發現‘出事’都已經太遲了。
  適當地收小光圈可將問題改善,一般收小一級光圈已經會令成像變得銳利,且景深效果其實不會相差太多。小編建議拍攝風景或建筑物時,可以將光圈收至f/5.6或f/8,這樣收購鏡頭成像就會變得銳利,而且不會令其他部份松蒙或前景清后景蒙的情況,確保所有景物都能對焦正確。
  4。最小光圈=相片素質最好?
  看完上面那條,新手們應該又會問U那么我把光圈調到到f/22甚至更小,就可以令相片有極高銳利度t小編真想和大家說一句U少年,你太年輕了。收小光圈令光波需要縮窄范圍進入光圈,再擴散開去,很容易令光波重疊或不穩定,影響光波路徑,最終會降低成像畫質。這個現像我們稱為‘衍射’。
  聽上去好像很復雜,簡單一句,太大光圈未必最好,太小光圈也不好,風景或建筑物攝影時,最好將光圈維持在f/8Cf/11之間,太小光圈很易令畫質下降。不信t大家可以試下同一個環境下用f/8和f/22拍攝,畫質必定是f/8比f/22好。
  再給個小秘訣大家,一些攝影師想獲得成像最銳利的相片,會選擇由最大光圈縮少兩至三級,例如一支最大光圈為f/2.8的收購鏡頭,成像最銳利應為f/5.6Cf/8之間。不過這個數值則因人而異,最好都是親身拍攝自行感受一下,又或者拍照后放大相片再看,細看哪個光圈值有最佳畫質。
  5。濾鏡
  如果不保持濾鏡清潔,會令相片不夠銳利,甚至對構圖有直接影響,所以攝影人應定時清理濾鏡上的手指印、油脂和灰塵。而且素質差的濾鏡在透光、涂層顏色上素質有所參差,很容易出現偏光、降銳利度,從而照片不夠清晰銳利。各位新手別擔心花錢,一塊好的濾鏡會陪你十年八載都沒問題!
  而且要在不同場合換上不同濾鏡,例如想在日光藍天下拍出更銳利,天空更藍的照片,記得裝上C-PL偏光鏡減少光線折射;在光差較大的地方如日落和地面的環境,就要多加利用ND減光鏡或GND漸變灰濾鏡。這樣拍攝相片就會令色彩更鮮明,更符合新手心中所構圖出來的圖像。
  6。人臉識別功能
  這個功能不是所有相機都配備,但如果各位新手們的相機有人臉識別功能,正確對焦會方便很多。人臉識別功能不需要考慮相片中人像的位置,只要他/她出現在相中任何一處,相機或收購鏡頭就會自動識別人臉,對焦點就會自動選擇最近相機的人臉。這樣不需要花時間移動對焦點,可將更多時間用在構圖,調整相機設定。
  近年有些數碼相機甚至收購鏡頭都擁有人臉識別功能,可以追蹤人眼之余,更可識別左右眼。這樣對拍攝人像非常有用,因為很多時候全開光圈,眼睛位置很容易走焦,利用這個功能可以確保對焦準確。
  7。活用對焦方法
  現在很多相機最少都有三種對焦方法,但很多新手未必留意到。以Nikon為例已經有AF-A、AF-S、AF-C、MF四種;Canon也有One Shot、AI Focus、AI Servo三種模式。懂得在不同情況運用這幾種對焦方法,其實對拍攝成像清晰的相片非常有幫助。
  AF-S和One Shot即代表單點對焦,例如拍攝靜態物件或風景時,選好主體后半按快門對焦,相機就會鎖定這段對焦距離。拍出來的相片就會主體清晰,其他景物可能會因此而變得蒙朧。給大家一個TipsU鎖定對焦時可以不松手或立刻按快門,再移動相機重新構圖,相機不會重新對焦,這是很多職業攝影師常做手法。
  至于AF-C和AI Servo,即代表半按快門時會不斷對焦。要留意相機不會發出提示表示成功對焦,很可能下一刻又轉移了對焦點。這個對焦方法在拍攝動態事物時如動物、賽車非常有用,因為單點對焦太花時間,根本不夠時間轉換對焦點,所以小編在拍攝如賽車、動物時都喜愛用AF-C或AI Servo。
  至于AF-A或AI Focus,其實就是將單點對焦和連續對焦合并,但要留意相機會按情況隨時轉對焦方法。這個會較難調節,小編建議大家可以選擇以上兩種方法,在不同情況用AF-S(One Shot)或者AF-C(AI Servo)為佳。
  8。三腳架
  三腳架對攝影來說很重要,因為它是最有效令畫面保持清晰的工具,而且要找一個合適平臺放相機,還要有好的構圖并不易,所以三腳架會較為適合。如果想在夜間拍攝景物如車軌、光軌等相片依然保持清晰,更是需要三腳架。
  現在某些相機都支持很高感光度,但終究高感光度會換來噪點,所以小編都是建議大家多帶三腳架,不要怕辛苦,它會令你有意想不到的效果。同時長曝時要記得收小光圈、調低ISO,還要關防抖,避免防抖零件移動而令圖像模糊,這樣你的相片自然會變得成像銳利。
  較重的腳架卸力較強,會比較穩;而近年越趨流行的碳纖也能有不錯的承托力,但價錢就會相對較昂貴。如果腳架中軸有勾,可以掛相機包等隨身物品,更可均勻卸力,減少相片出現震動。
  9。快門線或2秒自拍倒數
  延續剛才使用三腳架的秘訣,除了帶三腳架之外,最好多帶一條快門線,這樣可以避免因雙手接觸相機而令相片模糊,而且快門線支持B快門,需要超長曝的畫面都沒問題。除了快門線,近年很多新手都會改用2秒自拍倒數,先在相機內調較好光圈快門ISO等設定,再利用自拍功能拍攝,可以避免拍攝一刻接觸相機而令相片震動。不過自拍倒數不支持B快門,所以有了經驗后都是建議大家買一條快門線較佳。
  市面上有各種快門線,一般可以選擇有線連接相機,而且亦有分有屏幕和無屏幕,甚至可以在快門線上再加2秒自拍都沒問題,這樣就可以‘穩上加穩’,保證拍出成像銳利的相片。
  10。反光板預升
  想長曝而成像又銳利的話,可以利用‘反光板預升’(Mirror-Lockup)功能。當按下第一下快門后,相機只會升起反光板而不會拍攝,要再按一次快門才會正式拍攝。這個方法有助避免相機開啟快門曝光時升起反光板,令相機震動而變得照片模糊。不過要留意升起反光板后,取景器會看不到景物,所以在按第一下快門前就已經構好圖和做好所有設定。
  新手常會忽略這項功能,但它的重要性不比使用三腳架低。因為拍攝時反光鏡升起的震動足以影響相片成像。因為每部相機反光板預升功能都不同,較高階相機會在頂端控制圈上;初階相機可能會收藏在菜單內,所以拍攝前必須先了解它的設定位置。結合以上各種技巧,新手們相片的銳利度絕不比專業攝影師差!


感謝玩懂手機網的投遞

國外友人對電子產品的各種另類虐機視頻,相比網友們都看過幾個,類似高空摔手機測試,電鋸手機測試等等,可以說是無所不用其極。不過近日YouTube油管有出現了新的虐機視頻,竟然打算使用一般家用微波爐來「叮」一下數碼相機!在微波爐火熱的攻擊下,數碼相機會發生爆炸嗎?

由YouTube頻道“Daytripper Photo”分享的微波爐加熱數碼相機片段(注意:有關片段內容帶有危險性,缺乏相關經驗或知識,切勿肆意模仿),視頻內主持人Phill Z 使用的是2008年發布的尼康Nikon D60入門級單反相機,連接尼康Nikon AF-S DX Zoom-Nikkor 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED收購鏡頭,一同放進一款松下Panasonic的微波爐。

使用最大火力加熱數碼相機 5 分鐘之后,D60的機身表面開始熔化,相機的LCD顯示屏更因高熱已經完全融掉,不過收購鏡頭相對來說損毀程度輕微一點。繼續為D60 加熱后,D60的電路板因滿布金屬關系,微波爐內出現了幾次爆炸。微波的作用使相機完全燒焦和熏黑,同時讓D60相機背面的工程塑膠完全熔化,同時滲出難聞的臭膠味。這臺尼康Nikon D60算是報銷了,完全成了電子垃圾。



小編還是建議,如果玩友們有廢棄的相機或攝影器材,還是將其回收至相關機構,或者捐出來送予有需要的人更好。